赵国峰:青龙水豆腐

青龙水豆腐文/赵国峰
前些日子,老家姐姐邮来包裹,有板栗,有干葫芦条,还有一小袋用豆腐炸的素丸子,到了晚上,我便迫不及待地用豆腐丸子、大白菜、粉条等熬了一锅大烩菜,一家人吃得津津有味。
“一方水土养活一方人”,在我的老家青龙,水豆腐似乎成了一张城市名片,家喻户晓,老少皆宜,家家爱做,人人爱吃。上网搜了一下青龙十大特产,青龙水豆腐与板栗、苹果、安梨等特产名列其中,每次吃完,心情格外爽朗,嘴里留有余香,当然,做为异地他乡工作的青龙人,还有一种乡愁蕴含其中。早在清朝康熙年间,水豆腐就随着满族人一起来到了青龙,至今已有300多年的历史了。作为受众最多的地方特色名吃之一,水豆腐至今魂牵梦萦,不管你干啥,不管在哪里,念念不忘的还是那筐水豆腐。
水豆腐,顾名思义,有上好的山泉水,还有颗粒饱满的黄豆,才能做出香气四溢的水豆腐。在老家青龙,素有“有豆腐,不吃肉”之说,意思是吃水豆腐和吃炖肉,两者二选一,青龙人肯定首选水豆腐,可见水豆腐在家乡人心中的重要地位。水豆腐吃起来香,可制作过程相对麻烦些。首先,挑选上等的黄豆,先用簸箕簸一簸浮土和碎叶,上世纪八十年代,没有脱粒机,靠打场收获的豆子,能免有杂七杂八的东西。再挑去碎枝、瘪豆子、小石头等杂物,然后,把黄豆浸泡到盛满山泉水的大盒里,大约一个晚上,待黄豆泡大泡软了,再换上一遍山泉水,可以到石磨上磨豆子了。那个年代,有毛驴的人家,用毛驴拉磨;没有毛驴的人家,找一根长木头绑到磨盘上,俩人推磨,小时候,没少和母亲一起推磨,尽管累得满头大汗,气喘吁吁,但是为了吃上水豆腐,所有的劳累也很值得,现在回想起来,也母子同心的一种感人情景。过一会儿,母亲用葫芦瓢再舀一瓢黄豆和水,俩人继续拉磨,就这样走走停停,大约一个多小时,随着最后一股洁白的豆浆流到磨盘下的大锅里,终于磨完了豆腐。紧接着,母亲把初加工的豆浆盛进大盆,俩人抬进屋里,要过豆腐包,也就滤去豆腐渣,我拿瓢往豆腐包里舀,母亲双手颤动,过豆腐包,最后拿夹板一夹,把豆腐渣放到小盆里,把豆浆倒进大锅里,点燃柴草,小火烧豆浆,开锅了,大锅里泛起了豆油皮,母亲用筷子轻轻一挑,放到碗里,再放些咸芥菜丁,再放少许豆浆,让我先吃,就算是对我的劳动奖赏吧,在那个缺油少肉的年代,那叫一个香啊,至今回味无穷。一锅豆浆,最起三张豆油皮,如果起多了,据母亲说,豆腐就不香了。俗话说“一物降一物,卤水点豆腐”。最后,母亲用卤水点豆腐,这是个技术活儿,根据豆浆的多少,适量添加卤水,如果卤水放少了,豆腐太嫩了,如果卤水放多了,豆腐又太老了。母亲向来是做水豆腐的高手,点出来的豆腐不老不嫩,拿村里人的话说,老何家的闺女嫁到老郑家——正合适。好豆腐还要配好卤,母亲把咸芥菜切成细末,放到锅里煸炒,再放些红薯淀粉勾芡,起锅装盘,这是熟卤。再有就是把咸芥菜末,放些香菜末、辣椒末,再滴几滴香油,凉拌成盘,这是生卤。最后一道工序不能少,那就是,拿一个盆放到桌子上,盆上再放一个柳条扁筐,把水豆腐放到柳条扁筐上,豆腐里的水流到盆里,再配上高粱米饭,高粱米饭水豆腐,这或许就是青龙水豆腐的特色吧。
现在,随着科技的创新,电磨已进入了家乡的千家万户,老家很少有人用石磨磨豆腐了,石磨渐渐退出了人们视野,静静地躺在院子的角落里,似乎成了历史文物。但是电磨磨出来的豆腐似乎没有石磨出来的豆腐更加细腻香甜。无独有偶,2013年,我在宣化深井镇驻村时,由于爱吃豆腐,到农户家看了电磨磨豆腐,工序相对简单了,不用过豆腐包了,电磨可以把豆腐渣分离出来,直接出豆浆,再用酸浆点豆腐,再压成豆腐块或者豆腐皮,深井豆腐在十里八村也很有名气,适合熬菜用。你瞧,老家青龙和宣化深井的豆腐,不同的地方,不同的时间,不同的做法,不同的吃法,我都吃到了。
“好吃不如好吃”,青龙水豆腐,在那个物质匮乏的年代,给了我营养,给了我乐趣,也给了我思念。深井豆腐,在我驻村的日子,给了我力量,给了我经历,也给了我留恋。

作者简介:赵国峰,河北青龙人,供职张家口市审计局。2017年至2019年曾在新疆和硕县审计局工作。喜爱文学,爱好写作。作品在中国散文网、新疆《援疆干部与人才》《河北审计》《新疆审计》《巴音郭楞日报》、雪绒花原创文学、尚义县鸳鸯河畔文学平台、作家世界等杂志报纸发表,愿与各位文友共同进步,共同成长。
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